Арт Дайвинг Клуб: оборудование для дайвинга, курсы, дайвинг туры

 

+7 (925) 740-96-84

Ваш инструктор по дайвингу

Главная > Фотообучение > Статьи > MOTOR MARINE II - EX Camera & Strobe Set

MOTOR MARINE II — EX Camera & Strobe Set

 

 

 

 

Советы начинающим пользователям MOTOR MARINE II - EX Camera & Strobe Set.

  

 

Компактная, не сложная в обращении и удобная в работе MM II-EX является 35 мм, шкальной, электронной, амфибийной камерой оснащенная оптическим видоискателем, жестковстроенным объективом со специальным наружным байонетом, системой TTL, встроенной вспышкой и т. д. (см. инструкцию).

Эту фотокамеру часто предлагают в аренду в дайвцентрах и на сафари ботах. При всей своей кажущейся простоте, это вполне достойный аппарат для подводной съемки, однако наличие определенных знаний и навыков необходимо для получения хороших результатов. Отсутствие таковых зачастую приводит к разочарованию в камере в часности и в подводной фотографии вообще. Чтобы избежать этого, лучше всего пройти специальный курс подводной фотографии в дайвклубе или дайвцентре у опытного подводного фотографа. Для тех кто по каким-то причинам не может или не хочет пойти по этому пути, рекомендую хотя бы ознакомиться с инструкцией к аппарату и прочитать все что написано далее.

Некоторые моменты на которые стоит обратить внимание согласно выделенным синим цветом терминам:

Формат 35мм - самый распространенный формат фотопленки именуемый в народе узкопленочным (ширина пленки 35 мм, размер кадра 24Х36 мм ) означает что вы не будете иметь проблем с покупкой и последующей обработкой пленки в любой мало-мальски цивилизованной стране. Даже приличные сафари-боты могут предложить вам не только покупку но и проявку пленки не сходя на берег по процессу Е-6 (слайд) Правда , при использовании MM II-EX для начинающего подводного фотографа лучшим выбором станет негативная пленка* .

*- обращаемая пленка обладает меньшей по сравнению с негативом фотографической широтой .Другими словами, при небольшой ошибке в установке экспозиционных параметров (выдержка диафрагма светочуствительность пленки) полученый слайд будет безвозвратно испорчен.Кроме того ,особенность видоискателя фотоаппарата , требующая определенного опыта в учете параллакса при кадрировании снимка, делают съемку на обращаемую пленку(слайд) прерогативой опытного фотографа. Используя негативную пленку, ошибки в установке экспозиции и кадрировании снимка ,в большой вероятности возможные у начинающего подводного фотографа ,часто удается устранить при последующей фотопечати. Слайд же, являясь конечным продуктом , исправлению практически не подлежит.

Надо сказать что эта замечательная камера сама автоматически распознает по DX коду чувствительность плёнки которую вы применяете, но воспринимает правильно только три - 50,100, 400 ISO Если всерьёз не увлекаться макросъёмкой то выбор остается между 100 и 400.Последняя Более предпочтительна для Вас ,потому как позволит установить меньшее значение диафрагмы при Тех же условиях освещенности чем если бы вы использовали "сотку".А чем отверстие диафрагмы меньше тем больше у вас шансов получить резкий снимок при отсутствии опыта. Потому что камера не имеет автофокуса, она шкальная.

Сие означает что фокусировка осуществляется вручную, путем предварительной установки фокусировочного диска с нанесенными на него значениями расстояний (от 1м до беск. ) на выбранное вами значение. Как опытному дайверу вам известно о том что все предметы под водой кажутся ближе и крупнее чем это есть на самом деле (банально) , но в данном случае нас это мало интересует , потому как объектив фотоаппарата воспринимает все красоты подводного мира (и это не оригинально) подобно нашему зрению. Смело устанавливайте значение кажущегося расстояния -здесь проблем нет. Другое дело ,что расстояние в 1 метр не всем кажется таковым. Тут без тренировки не обойтись .Вывод : Развивайте глазомер! Секрет успеха при пользовании такой камерой заключается в понимании понятия глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Допустим, расстояние от объектива до зубов фотографируемой вами акулы не 1 м как вы установили, а на целых 10 см больше -ее портрет все равно получится резким(если его кто либо увидит). Дело в том , что все что попадет в область зрения объектива на некотором расстоянии впереди и позади объекта съемки , на который производится фокусировка, получается резким. Причем, расстояние от передней границы резкости до объекта всегда меньше чем от объекта до задней границы резкости. Для наглядности рисуем:

Также очень важно понимать отчего и как зависит ГРИП.

1) от расстояния до объекта - чем ближе объект съемки тем меньше ГРИП. Cоответственно чем дальше- тем больше, тем меньше шансов ошибиться с резкостью. Но не надо пытаться в погоне за гарантированной резкостью снимать 10 сантиметровую барабульку на расстоянии ее видимости в кристально чистых водах Красного моря. Потом придется долго объяснять товарищам что там за резкая точка в углу кадра .Лучше потренироваться в точности оценки расстояния ,причем делать это можно и на поверхности и в общем-то даже без маски .

"Циферка" на диске установки дистанции должна соответствовать таковой!

2) От фокусного расстояния объектива - чем оно [фокусное расстояние] короче, тем больше ГРИП

Вероятность получить не резкий снимок будет гораздо меньше при использовании 16 или 20 мм насадочных линз. Штатный жестковстроенный 35 мм объектив потребует более тщательно следить за соответствием реальной и установленной дистанции съемки. Конструкция байонетного крепления позволяет нам подсоединять и менять непосредственно под водой специальные широкоугольные оптические насадки. Причем, при использовании линз, предустановка расстояния как таковая вообще становится не нужной. Широкоугольная оптика для MMII-EX спроектирована так, что установив один раз значение на диске расстояний в положение "бесконечность" в дальнейшем остается следить лишь за тем, что бы объект съемки оставался в пределах зоны этой самой ГРИП, а она у широкоугольников весьма протяженная и меняется в зависимости от...

3)… установленного значения диафрагмы - чем сильнее задиафрагмирован объектив - тем ГРИП больше и наоборот… По-русски: MM II-EX имеет значения диафрагмы нанесенные на установочном диске 3,5 ; 5,6 ; 8; 11; 16; 22. Чем больше число - тем больше ГРИП. Все просто, главное уяснить для себя Что в данный момент для вас сюжетно важным - резкое изображение всей акулы от носа до хвоста или ее зубы. При этом не забудте о том что диафрагма имеет неосторожность также влиять и на экспозицию.

Заглянув в таблицу можно увидеть как меняется ГРИП при сьемке стандартным 35 мм обьективом и сравнить с широкоугольной 20мм линзой.

(Таблица)

Термин в инструкции - "электронная" означает прежде всего то, что запас батареек или наличие возможности подзаряда аккумуляторов для нас Становится крайне важным. Без электричества камера работать не может. Особое внимание стоит уделить наличию запаса элементов Питания при погружениях в холодные воды северных морей или глубже термоклина в умеренно теплых водах.

Рекомендую менять батарейки в камере (2 шт. размера АА) и стандартной вспышке(4 шт. - АА) при использовании в теплых водах Красного моря максимум после съемки 5 роликов по 36 кадров, в водах Баренцева моря - не дольше чем после съемки 2 роликов.

Для тех кто не желает упустить свой кадр - это весомый аргумент чтобы запастись необходимым количеством качественных, купленных в надежном месте элементов питания.

Амфибийная. Здесь хочется отметить возможность работы MMII-EX как подводой так и на поверхности. Многие начинающие подводные Фотографы почему то забывают сей факт. Между тем, оставшиеся после погружения пару-тройку кадров можно с успехом "добить"

Используя такие ракурсы, которые для любой сухопутной камеры - смерть. Жаль что работоспособным на земле у MMII-EX остается только штатный 35 мм объектив. 16 и 20 мм линзы рассчитаны лишь для съемки под водой.

Оптический видоискатель.

Не умение правильно пользоваться видоискателем камеры и не понимание такого явления как параллакс у начинающих фотографов, использующих MMII-EX, приводит к тому что на напечатанной фотографии сфотографированной рыбы зачастую виден лишь фрагмент ее спинного плавника. Вообще, затруднения в точности кадрирования снимка - явный минус камеры MMII-EX (впрочем как и NIKONOS-V) по сравнению с зеркальными камерами помещенными в бокс. Но по мере приобретения опыта эта проблема исчезает.
Важно только Не ЗАБЫВАТЬ! делать поправку на этот самый параллакс, согласно инструкции к камере(видоискателю) и личному опыту который приходит путем проб и, к сожалению, ошибок.

Лучший вариант - это потренироваться перед поездкой в бассейне. Сьемка тестовой мишени с изменением угла поправки в зависимости от расстояния до обьекта с последующим анализом результатов ,непременно приведет к росту числа удачных снимков. Также могу порекомендовать проявку первой пленки сразу после нырялки в течении которой вы ее отсняли. Если вы отдыхаете на берегу - то это, как правило, не проблема .Если же вы собираетесь в дайвсафари , то на дайвботах приличного уровня почти всегда есть возможность осуществить проявку по процессу Е6 (обращаемая пленка). Рекомендую взять с собой ролик "слайдовой" пленки , даже если вы снимаете исключительно на негатив. Проявив ее непосредственно на корабле, вы сможете скорректировать свои ошибки как по "параллаксу" так и по экспозиции.

Ведь вода в различных водоемах имеет свои специфические свойства которые к тому же меняются в зависимости от погодных условий , местных течений и т.д. Если вы будете придерживаться правила - Сьемка и анализ тестовой пленки - шанс привезти домой качественные снимки значительно увеличится.

Несколько слов о применении вспышки под водой.
Если вы используете MMII-EX в комплекте с выносной вспышкой ,то встроенную при этом не задействуйте. Встроенная вспышка Предназначена для съемок на поверхности и под водой используется в крайне редких случаях(макро съемка или отсутствие выносной).

Система TTL , автоматически прекращающая работу вспышки в момент когда автоматика камеры сочтет что кол-во света становится достаточным для экспозиции кадра ,далеко не всегда под водой работает корректно. Это происходит потому что :

  1. Автоматика оценивает ОБЩЕЕ кол-во попавшего на пленку света с преемуществом по центральной части кадра, а объект вашего внимания не всегда занимает весь кадр да и в центре этого кадра по правилам композиции находится не должен.
  2. Под водой часто необходимо вести съемку "снизу вверх" направив объектив под углом к поверхности. В этом случае получается красивый задний фон плавно меняющий свой цвет от темно синего до "Красноморского" голубого. Солнце в кадре ,в отличие от " сухопутной" фотографии , даже приветствуется. При этом необходима подсветка вспышкой для проявления цвета на главном объекте (черепаха ,коралл дайвер и т.д.) Ситуация для автоматики камеры не стандартная. Ведь никто не объяснит ей что для вас сюжетно важно, а что нет и где оно- самое ГЛАВНОЕ. Скорее всего вспышка выключится раньше времени. Солнце сыграет роль главного объекта съемки и черепаха будет выглядеть в лучшем случае как силуэт. А вы хотели по другому…

Советую в сложных случаях переходить на "ручной" режим работы вспышки и делать пару-тройку кадров с разными установками.

Пара слов о положении осветителя . Чтобы световой импульс попал точно на объект, который вы фотографируете, наводите вспышку не точно на него , а чуть- чуть позади объекта. Там где вы рыбу видите- её нет . Она чуть дальше ,и к слову, чуть меньше . ФИЗИКА!

 

Конечно, мною только затронуты некоторые моменты подводной фотографии и особенности съемки камерой MMII-EX. Если эти строки Окажутся кому-либо полезными , буду очень рад. Для тех, кто хочет всерьез заняться подводной фотосъемкой и получить не только теоретические знания, но и отработать практические навыки - добро пожаловать в АртДайвинг клуб на курс "Подводный фотограф".

Игорь Петров.